?

Log in

No account? Create an account

Про путешествия, ориентирование и про всё

Previous Entry Share Next Entry
Фуэртевентура, декабрь 2016 года. Центральные районы острова.
swann74
Третья часть описания нашей поездки на остров Фуэтревентуру в декабре 2016 года. Две предыдущие здесь и здесь.
В наш предыдущий приезд на этот остров в 2009 году мы заезжали в самый знаменитый местный городок Бетанкурию, и вообще, проехали почти по всему северу острова. Поэтому в этот раз мы решили поехать от нашей Калеты де Фусте на юг, а также искупаться на западном побережье острова. Пляжей на западе почти нет. Два самых знаменитых серферских места - это Эль Котильо (на севере) и Ла Паред на юге.
В этот день мы проехали по маршруту Калета де Фусте - Антигуа - Туйнехе - Пахара - Ла Паред. Там провели большую часть дня и вернулись домой в Калета де Фусте через основную трассу, идущую по восточному берегу. Главными впечатлениями дня стали лунные пейзажи Фуэрты:

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

И дикий пляж с высокими волнами:

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

Сегодня напишу про центральные районы острова, а также про его историю.
Люди на этой бедной земле жили давно. Как и все остальные Канарские острова они были заселены племенами гуанчей. Это были выходцы из Северной Африки (берберы), которые где-то в середине первого тысячелетия каким-то образом достигли островов. Но потом по какой-то неизвестной причине они забыли мореплавание (а плыть от Африки до Фуэрты между прочим больше 100 км), и даже не могли путешествовать между своими островами. По этому поводу есть предположение, что плавали они так фигово, что течение их несло только в одну сторону - они заселяли острова, а потом обратно уже вернуться не могли. Но по мне так это звучит очень странно. Гуанчи почти не оставили после себя никаких следов, поскольку были безжалостно истреблены испанцами. Католические испанцы не очень отличали местных жителей от коз, что те разводили, и в кратчайшие сроки всех местных жителей перебили. Если на Тенерифе, Гомере и Пальме были леса, где можно было прятаться от завоевателей (и там гуанчи продержались подольше, любопытные священники даже записали частично их язык), то на голой Фуэртевентуре управились очень быстро, не осталось от местных ничего кроме географических названий. Странно, но половина всех населенных пунктов острова имеют древние имена гуанчей. Вроде бы где-то на Фуэртевентуре еще сохранились остатки стены, которая разделяла два туземных королевства: Хандию и Гуизу. Проходила эта стена как раз в районе Ла Паред (что и значит по-испански стена). То есть остров был разделен на две очень неравные части: северное королевство было значительно больше.
Считается, что Канарские острова были известны и римлянам, и финикийцам (но это не точно!). Испанцы с португальцами определенно знали Канары с 14 века, но поначалу никому не приходило в голову колонизировать эти маленькие клочки суши посреди Атлантики. В 1402 году сюда прибыла экспедиция колонизаторов под началом норманна по имени Жан де Бетанкур. Норманны очень любили все колонизировать, но предкам Бетанкура достались Британия и Южная Италия с Сицилией, а вот ему только маленькие и пустынные Ланцароте и Фуэртевентура. Жан по норманнской традиции сразу же объявил себя местным королем, но уже через 15 лет признал себя вассалом испанских королей. Менее ста лет потребовалась конкистадорам, чтобы завоевать все семь островов. Первоначально столицей Канар был город на Фуэртевентуре, который их завоеватель скромно назвал Бетанкурией. Позже столица переехала на соседнюю Гран Канарию в Лас Пальмас. Но Бетанкуры до сих существующая и очень заметная фамилия на островах. Местная элита. Кстати говоря, один из Бетанкуров имел отношение к Петербургу. Инженер и архитектор по имени Августин Бетанкур работал и жил в России, и является, например, автором знаменитой гранитной ванны в Баболовском дворце.
Ланцароте и Фуэтревентура в 16-17 веках были постоянным объектом налетов пиратов Северной Африки. Брать тут было особо нечего кроме рабов. На берегах острова испанцы поставили сторожевые башни, которые должны были предупреждать о набегах.
Некоторые из тех башен сохранились.
Одна из них была, кстати, прямо на территории нашего отеля. Нам повезло в плане безопасности.

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

Но бежать и прятаться было особенно некуда. На Ланцароте местные прятались в пещерах. А на Фуэрте можно было бежать только под защиту гарнизонов городов Бетанкурия и Ла Олива. Несколько раз арабским пиратам удавалось разграбить и эти города. Надо сказать, что сами испанцы не отставали и нападали на берега Африки с целью захвата рабов, подневольный труд которых они с удовольствием использовали в том числе и на Фуэртевентуре. Лишь в 18 веке пиратские рабовладельческие набеги прекратились.
В целом, это были бедные и богом забытые места. В начале 19 века на Фуэртевентуре возник новый бизнес, который очень оживил местную экономику. Из Мексики сюда завезли таких хитрых жучков - вредителей на кактусах под названием ‘cochinilla’ (по-русски “кошениль”). Их выращивали на кактусах, потом снимали (вручную), и убивали путем нагревания до +50-55 градусов, то есть на Канарах их просто высушивали на солнце. Затем чистили и получался лучший в мире натуральный краситель красного цвета. Кошениль разбавляли другими натуральными ингредиентами (типа лимонного сока), и получали краски всей палитры красного от алого до карминового. Дело пошло хорошо, мексиканские жучки прижились отлично. Надо сказать, что этот кошениль был одной из важнейших статей экспорта испанской короны из Америки. Почти такой же важный и прибыльный как золото или серебро. Вывозить живых жуков в Европу было строжайше запрещено. Но в начале 19 века у испанцев возникли проблемы с колониями, и тамошний высший менеджмент провел спецоперацию по “бэкапу” этого бизнеса и перевода его на спокойные Канары. Все шло отлично, но к 1875 году проклятые ученые придумали синтетические красные красители, которые оказались гораздо дешевле. Что было делать с кактусами, жучками и людьми. которые их собирали, было непонятно. Это обернулось экономической катастрофой местного масштаба. Канарцы ломанулись в Латинскую Америку в поисках лучшей доли. Основными направлениями стали Уругвай и Венесуэла. До сих пор почти каждая канарская семья имеет родственников в этих странах. Как объясняли нам местные, если в любой стране Латинской Америки их спросят откуда они, они ответят, что они канарцы, и ни в коем случае не испанцы. Для латиносов Канария своя, а Испания до сих пор не особо любимая метрополия.
Если на Гран-Канарии, Тенерифе и Ланцароте оставалось вино, то на сухой Фуэрте сделать приличное вино ни у кого не получалось, поэтому этот остров пострадал более других.
Оставшиеся местные жители в основном занимались сельским хозяйством. И заниматься им в местных условиях не так просто. Главным местным продуктом является козий сыр “махореро”. Выращивали пшеницу, ячмень, помидоры, люцерну.
В годы диктатуры Фуэртевентура была местом ссылки (такая испанская Сибирь), сюда ссылали всякий неблагонадежный элемент типа геев и социалистов.
Ну, и наконец, в начале 1980-х годов пришли удача и достаток - туризм. Построили международный аэропорт, и полетели сюда замерзшие туристы из северных европейских стран круглый год.

Ну теперь немного о наших впечатлениях и немного карточек.
Из Калеты де Фусте мы поехали вглубь острова на поселочек под названием Антигуа. Дорога выглядит как-то так:

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

Здесь по-прежнему выращивают кактусы, но честно говоря, не знаю ради жучков, ради плодов или ради колючек:

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

Сам Антигуа оказался неинтересным и каким-то несчастным.

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

Тут мы зашли в Меркадону (сеть испанских супермаркетов), чтобы купить воды, и как-то у них там было очень тоскливо. Деревенские жители выглядели крайне не жизнерадостно. Из Антигуа мы поехали на юг, тут как-то так (фото из окна машины):

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

Следующей деревней была деревня как раз с гуанчским именем Тискаманита. Мы не планировали там останавливаться, но нас остановила живописная мельница:

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

Мы, конечно, стали ее фотографировать:

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

А также фотографироваться на фоне мельницы:

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

Мы уже видели 8 лет назад мельницы на севере этого острова. У этой тоже не смогли не остановиться. Мельница красивая, при ней маленький музей. Приятная пустота. Туристов нет. Честно говоря, даже хозяев особо не было. Все открыто. Потом пришла тетя взяла с нас по 2 евро :)

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

За эти деньги показывают небольшую экспозицию, посвященную истории городка, истории мельничной индустрии на острове. Также можно зайти в саму мельницу,

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

посмотреть на механизм,

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

и поглазеть в “дырочку”:

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

Мельницы на Фуэртевентуре появились в конце 18-го века. Камни для них вырезались из какой-то специальной особо крепкой лавы в провинции Ла Олива (это на севере острова), мельница, которую мы видели в Тискаманита самая южная из ветряных мельниц острова. Отсюда до месторождения тех правильных камней довольно далеко.

Следующим населенным пунктом на нашем пути был Туйнехе, еще одно доиспанское название. Здесь было как-то посимпатичнее, чем в Антигуа, возможно, потому, что мы не ходили в супермаркет и не общались с местным народом. Честно говоря, провинциальная нетуристическая Фуэртевентура выглядит довольно несчастно и депрессивно. Существенно менее симпатично, чем внутренние районы Гран Канарии и Тенерифе.
Туйнехе - столица муниципалитета. Я ее бегло осмотрел (под неодобрительными взглядами девушек, которым уже надоело осматривать какие-то невнятные деревни). Были замечены:
1) местный “райсовет”:

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

2) Статуя усталого верблюда:

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

3) Церковь:

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

Между прочим (!), эта маленькая “иглесия” в богом забытой деревеньке на краю света на один год старше города Санкт-Петербурга, и была построена в 1702 году. Ну, правда, это была первая версия церкви, ее достраивали в течении всего 18 века.
Внутри церкви (я, конечно, не был) у алтаря выставлены две картины с описанием битвы при Тамасите. В этой героической битве в 1740 году местные жители побили английских корсаров, которые высадились на острове в количестве 55 человек. Местные подъехали к ним на верблюдах, а потом прикрываясь животными как живыми щитами подобрались к захватчикам вплотную. Огнестрельного оружия у испанцев было мало, поэтому для начала рукопашной им важно было подойти как можно ближе. Когда им это удалось, они бросились на англичан и почти всех к черту перебили.
Каждый год в октябре месяце здесь проводится праздник-реконструкция, посвященный самому громкому событию в местной истории - битве при Тамасите.

Дальше мы поехали в сторону Ла Паред, по дороге меня манил еще один фуэртевентурский городок под названием Пахара. Но тут девушки мне уже не дали погулять, сказали, что хватит - все они одинаковые.

Южнее Пахары местность вокруг стала принимать совсем уже инопланетные черты:

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

И, наконец, мы остановились около смотровой площадки. Расположена она примерно в 300 метрах вверх по склону от дороги. Там есть какие-то камешки, которые вроде как установили там гуанчи, но выглядит это сомнительно, главное - виды вокруг. Они совершенно потрясающие:

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

Здесь на юге острова, конечно, местность уже совсем странная. Выглядит это негостеприимно. Мы сфотографировались и поехали к пляжам.

Фуэтревентура, Декабрь 2016 года

О второй половине это длинного дня - в следующем посте.

  • 1
Сложилось впечатление, что острова - пустыни, куда европейцы последние 30 лет хотели принести привычную цивилизацию. Местным это всё нафиг не нужно. И остается европейским туристам либо заниматься спортом, либо тусить на территории "цивилизации" своего отеля.

Нет, ну не совсем так. Это все-таки Европа, местные жители самые что ни на есть испанцы, большая часть которых занята все равно в сервисе. И даже если местные выращивают помидоры и бананы, то кушают их в основном туристы. Жили они до туристического бума весьма небогато. Мой преподаватель испанского с Гран Канарии, его дед до сих пор живет в одной из деревень на юге острова (юг там намного беднее, поскольку жарко и сухо), так вот в начале 90-х годов в доме его деда, например, не было пола, прямо земля и все. Никаких досок. И дед рассказывал, что в его детстве часто с едой были большие проблемы. Хлеб ели по праздникам. А Фуэртевентура - это окраина окраины. С тур индустрией в центре острова тоже все ок, стараются: инфопункты, экскурсии на фермы с экопитанием, музейчики в каждой заброшенной мельнице, смотровые площадки.

  • 1